Petit condensé d'information pour la création d'un RIMS.

Bonjour groupe,

alors voilà, j'ai presque terminé mon RIMS et j'ai pensé utile de faire un sommaire de toutes les informations que j'ai trouvé sur le NET et qu'ils m'ont permis de le concevoir.  J'espère pouvoir aider ainsi ceux et celles qui désirent ou pense se lancer dans ce genre d'aventure...

Informations générale:

https://www.youtube.com/watch?v=OUTJE3HG9Vk

http://www.homebrewtalk.com/f253/rims-dummies-114997/

http://www.instructables.com/id/Build-your-own-portable-Stainless-Steel-RIMS-tube-/


Côté budget:

Le coût "minimal" est de l'ordre de 250$.  La pompe sera l'item étant le plus dispendieux.  Par la suite, il faut acheter la plomberie, puis le système électrique.  Mis à part la pompe, le restes des pièces se détaille à 20$ et moins.  On peut donc acheter peu à peu les pièces lorsque le budget le permet.  Attention ici, les pièces sont peu coûteuses, mais il y a une multitude de pièces pour faire le puzzle, si bien qu'on peut facilement s'y perdre.

Côté Pompe:

C'est le coeur du projet, en se sens qu'il fait bouger tout le reste. 8)   Plusieurs pompes existe sur le marché et sont tous de qualité et performance différente.  L'important avant de commander votre pompe est de savoir à quel vitesse votre faux fond peut drainer le moût sans créer de bouchon.  Il ne sert à rien d'avoir une pompe à 20L/minutes, si votre faux fond n'en permet que 5!  Pour vous donner une idée, j'utilise un cooler 5 gallons avec un faux fond de 9 pouces et la pompe la plus abordable (69$) doit être ralentie.  

Mon choix:

lien: http://www.ontariobeerkegs.com/Brew_Pump_A_magnetic_driven_beer_pump_p/brew-pump.htm

La "TOPSFLO Solar DC Circulation Pump", disponible chez OBK pour 69$ (mais je l'ai eu à 49$ lors du Cyber Monday).  Cette pompe fonctionne sur du 12V DC et peut pousser jusqu'à 11,5L/min, tout dépendament du voltage fourni.  Il faut donc prendre un adaptateur pour s'en servir.  Elle n'a pas "d'attache", alors il faut prévoir un peu de "gossage" pour la faire tenir.

Important à savoir: il faut créer la restriction de la pompe APRÈS la pompe et non avant.  Le fait de mettre la restriction avant va user prématurément votre pompe.  Il faudra donc installer une valve pour réduire le débit.

Côté élément:

La force de votre élément sera à la hauteur de vos espérances.  Le wattage peut être n'importe quoi entre 750W et 5500W.  Bien sûr, un élément de faible puissance nécessitera un délais plus long pour obtenir la thempérature visée.  Si vous faites du multi-palier, cette notion est importante, mais lorsqu'on parle de simple palier, la puissance permettra essentiellement de diminuer le temps d'attente avant de débuter la journée (il faudrait vérifier si pour de grandes quantité un certains wattage est requis).

Ce qui caractérise un élément: sa puissance, son voltage, et sa longueur.  La puissance, ou le wattage, permet d'indiquer, avec le voltage, la quantité d'électricité nécessaire à son utilisation.  Cette notion est importante pour s'assurer d'une utilisation sécuritaire.  
Le calcul est: X watt / voltage = nombre d'ampères requis par le fusible.  

Un élément de 5500W à 240V nécessitera donc un fusible d'au moin 23 ampères, alors qu'un élément 1500W à 120V en nécessitera 12,5.

Un élément de 240V peut être utilisé à un voltage de 120V, mais le résultat en sera 4 fois moins puissant.  Donc un élément de 5500W@240V deviendra un élément de 1375W@120V.

Note: Si vous prévoyez utiliser du 240V, il faudra prévoir un budget pour vous faire installer une prise 240V près de votre installation (ou bien mettre votre installation près de votre sécheuse! 8)

La longueur de votre élément est une caractéristique importante, en ce sens que plus votre élément est long, plus la chaleur X (déterminé par votre wattage) sera répendue sur la longueur de l'élément.  Donc, un élément de 5500W de 10cm sera beaucoup plus chaud au cm2 qu'un élément de 20cm avec une torsade en "U".  Le fait d'avoir un élément plus long permet de diminuer les risques de brûlure de votre moût.  Bref, plus c'est long, mieux c'est!

IMPORTANT: Dans l'éventualité que vous utilisez un élément avec torsade en "U" ET que votre plomberie est en 1 1/2", il faudra prévoir tordre l'élément afin qu'il ne frotte pas les parois.  Les recherches sur les forums indique que le taux de succès des torsions dépendent grandement du "talent" de la personne.  Sinon, certains détaillants américain vendent des éléments prévu à cet effet et sont conçu pour être installé sans torsion.  

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=Dx8antHVHeU&index=1&list=WL

Côté Plomberie:

Pour la plomberie, il faut penser à environ 10 pièces, tous d'un prix allant de 5$ à 20$.  La pièce centrale sera le "Nipple", qui devra être assez long pour contenir votre élément.  La dimension minimale pour le projet est un pouce et demi (1-1/2").  Le 2" est également populaire.  Le choix de la dimension est essentiellement estétique et monétaire.  Il faut penser que plus le tuyau est gros et long, plus il y aura de liquide à l'intérieur et donc, il nécessitera un débit plus élevé pour éviter qu'il boue/brûle.

Les pièces  (MPT = Male; FPT = Femelle):
Adapteur 1/2MPT à 1-1/2MPT  ( x3 )
Adapteur 1-1/2MPT à 1/2FPT  (pour l'élément chauffant)
Tee 1-1/2 (x2)
Nipple 1-1/2 x longueur nécessaire.

Exemple: http://puertoricoloves.us/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/009.jpg

Une option est d'acheter deux TEE de dimension 1-1/2 x 1/2 x 1-1/2 afin d'économiser sur deux adateurs. (http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1949752646/1-1-4-X1-2-X1-1-4-Female-Tee-Threaded-Reducer-Pipe-font-b-Fitting.jpg), mais il faudra acheter une Nipple plus long car ce TEE est beaucoup plus court.

À ça il faut ajouter les fittings pour votre tuyauterie, qui dépend grandement de votre installation, mais qui nécessitera sûrement du tuyau en silicone, des fittings pour connections à la pompe, au mash tun, etc...

On peut acheter les fittings dans toute bonne plomberie, qui le commandera pour vous, ou bien faire affaire avec les sites internets.  Ebay.com/Amazon.com/AliExpress.com sont d'excellents sites pour faire votre magasinage.  Faire attention aux frais de livraison, qui peuvent parfois être plus élevé que le prix de la pièce!  La plupart des fournisseurs Chinois livre gratuitement et offre de bon prix.  Aussi, certaines pièces sont disponible sur Ebay.com, mais pas sur Ebay.ca, et vice-versa (même chose pour amazon), il ne faut pas se décourager si vous ne trouver pas immédiatement!

Le meilleur prix (présentement) pour le tuyau de silicone est chez OBK à raison de 2,47$/Pied.

Lien:  http://www.ontariobeerkegs.com/Silicone_Transfer_Hose_1_2_ID_3_4_OD_Homebrewing_p/half-inch-silicone-hose.htm

Il faut penser à au moins une connection amovible pour pouvoir débrancher la cuve du système (pour la vider).  Le système "Cam Lock" est une bonne option (environ 10$ par connection).

Il faut également penser à "comment" le thermomètre sera installé.  Certains thermomètres ont une connection 1/2" NPT qui peut directement être vissé à la plomberie, alors que d'autres non.  Dans ce cas, il faut penser acheter un "Thermowell", qui permet d'insérer/retirer le thermomètre sans le mouiller, ou bien un adapteur compressif du genre offert par BrewHardware.com.

https://www.brewhardware.com/product_p/pcomp1.htm

Voir à partir de la troisième minute: https://www.youtube.com/watch?v=lXRj9CVwIfY


Côté Électrique:

Le système électrique se compose de trois pièces:  Le contrôleur de thempérature (PID), le Solid State Relay (SSR) et le thermomètre.  Il est également recommander d'utiliser au minimum deux interrupteurs, un pour la pompe et l'autre pour l'élément chauffant.

Toutes ces pièces sont disponible sur Ebay.com et peuvent même venir en un seul achat (vous êtes donc assuré qu'ils sont compatible).  Le prix varie entre 20 et 40$.  Dans la région de Montréal, Addison est un incontournable pour acheter toutes les pièces diverses (fils, intérupteur, attaches, etc...)

Le PID contrôle la thempérature et donne du courant au SSR lorsque la thempérature est inférieur à celle désirée.  Certains contrôleur peuvent avoir deux fonctions, une pour chauffer et l'autre pour refroidir; mais en général, on utilise seulement la partie chauffe.  (Pour les Kegerator, on utilise la fonction inverse 8).  Il faut prendre les dimensions du PID en considération pour l'achat de la boîte.  En général, les PID "REX-C100" font 10cm x 5cm x 5cm.

Le SSR sert essentiellement de "buffer" pour le courant de l'élément chauffant.  La majorité des PID ne sont simplement pas conçu pour supporter un ampérage élevé.  À la place, lorsque la température doit être augmenter, le PID envoie un léger voltage au SSR, qui lui est conçu pour l’ampérage et  va donner le courant à l'élément.  Cette pièce peut chauffer et peut nécessiter l'installation d'un Heat Sink.  Votre expérience avec votre système vous le confirmera.  Toutefois, un certains système de ventilation (au minimum, des trous), dans votre boîte serait à prévoir.

Le thermomètre permettra d'indiquer la température de votre moût à votre PID.  Il existe plusieurs types de thermomètres (K, PT-100, etc...).  Il faut s'assurer que votre PID est compatible avec celui-ci.

Les fils, aspect non négligeable de votre montage; vous devez utiliser un calibre suffisamment gros pour votre wattage.  Votre vendeur de fils pourra sûrement faire le calcul pour vous, ou vous pouvez vérifier sur le NET.

Il faut penser trouver une boîte qui sera assez dur pour soutenir les éléments et assez grosse pour contenir vos pièces.  Sur les forums, on voit de petits coffres à outils en plastique, ou des boîtes de douilles.  Votre imagination sera votre plus grand allié!  Pour ma part, un conteneur en plastique "tout usage" acheté chez Dollorama à 2$ a fait le travail, mais je ne suis pas satisfait, le plastique est trop fragile et risque de casser à tout moment (donc déconseillé!)

Liens:

Comment brancher le PID: https://www.youtube.com/watch?v=D4lVd5-VAyE

Exemple de belle boîte: http://www.homebrewtalk.com/f170/my-new-rims-control-panel-361757/

La sécurité relié au système électrique: http://www.homebrewtalk.com/f170/electrical-primer-brewers-145019/



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Bref, la création d'un RIMS est un beau projet en soi.  Il permet de vous familiariser avec les concepts de plomberie, d'électricité et d'électronique.  Il existe une multitude de guide qui vous permettrons de comprendre les notions et faire votre projet de façon sécuritaire.  Pour ma part, il s'agit d'un projet d'environ 4 mois à temps partiel et jusqu'à maintenant, ce n'est que de pur plaisir.

Alors voilà ce que mon installation donne...

Pour commencer, le choix du lieu.  Juste à côté de lévier, d'une prise de courant et la sécheuse est tout juste derrière le mur (donc quand je voudrai mettre un élément plus puissant, le chemin ne sera pas trop long à faire.





Le PID, le SSR et le thermomètre, pour donner une idée de grandeur, j'ai mis mon cellulaire à côté.



La boîte:  Avant et après:







Les connections électriques, avec et sans les fils (la couleur des fils est aléatoire, mais ça donne une idée).





Pour la plomberie:

La méthode scientifiquement éprouvée pour tordre l'élément:



L'élément chauffant, une fois tordu.



Une fois placé dans la tuyauterie:



L'assemblage:



Petite erreur, le thermomètre est plus long que le TEE!



Une fois le tout placé:




Et voilà! C'est pas plus compliqué que ça!

Très intéressant et utile. Merci.

Bien hâte de voir le tout agrémenté de photos.

J'ai finalement reçu toutes mes pièces, assemblé le puzzle et parti le système. Ça fonctionne comme un charme, et la pompe est très silencieuse.

Je n'ai pas prit de mesures de temps ou d'efficacité, il s'agissait plus d'un test pour les joints d'étanchéité, de survie de la boîte électrique et des méthodes de fonctionnement. Je dirai seulement que le temps pour amener l'eau de 10c à 67c était environ le même que sur mon poêle (environ 30minutes).

Petite note sur le SSR: Ça chauffe VRAIMENT beaucoup! Je vais me commander un heat sink pour la prochaine fois, car il a presque fondu ma boîte!

L'avantage immédiat a été l'assurance que l'eau ne dépasse pas la température visée, et qu'elle reste à cette température. J'ai mis des grains moulu que j'avais au congélateur depuis quelques semaines, et le système a pris environ 5 minutes pour retourner à la température indiqué.

Le nettoyage s'est bien déroulé, simplement mettre une hose provenant de lévier dans la cuve, et la sortie du système dans lévier, et laisser couler. (vive la paresse)

Vraiment intéressant comme text, merci pour tous les info c'est apprecié!

2 petit question:
- quelle force a ton élément à ton élément
- est-ce que tu a besoin d'une HWT quand même pour faire le sparge à la fin? Ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris?

Malade ton set up! Vraiment bien fait !

Une petite question, comment va tu faire pour nettoyer ton élément à l'intérieur de ton tuyau ?

sate a écrit:
- quelle force a ton élément à ton élément
- est-ce que tu a besoin d'une HWT quand même pour faire le sparge à la fin? Ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris?

#1
La force de mon élément est de 1500W à 120V, je peux donc le branché dans une prise de courant ordinaire sans faire sauter le fusible.  C'était un compromis:  Moins dispendieux (j'ai pas de ligne 240V à faire installer), mais moins performant.

Pour vous donner une idée; il y a un vidéo qui démontre la puissance du 5500W:  L'eau passe de "tiède" à 168F avec un débit 1litre/minute.  Ça c'est ce que j'appelle de la performance!   Je n'ai pas calculé l'efficacité de mon système encore, mais il faut imaginer qu'il va être beaucoup moindre.

Édit: Le vidéo:


#2
Oui, j'ai tout de même besoin de rincer mes grains une seconde fois (voir deux autres fois).  Le projet à l'heure actuel nécessite un chauffage externe manuel (lire: faire chauffer l'eau de rinçage sur la cuisinière et la couler manuellement dans la cuve.)  Un système trois tier devrait être mis en place (aussitôt que le budget le permet) pour régler ce problème.

tremblay a écrit:Malade ton set up! Vraiment bien fait !

Une petite question, comment va tu faire pour nettoyer ton élément à l'intérieur de ton tuyau ?

Pour le moment, je remplis ma cuve de savon (rose) et fait tourner la pompe. Il n'y a pas de "frottage" comme tel, et aucun moyen de savoir s'il y a des dépôts. Mais j'ai lu plusieurs témoignages indiquant qu'il n'était pas nécessaire de défaire l'assemblage entre chaque brassée.

Donc pour le moment, je nettoie et rince, et j'ai l'intention de l'ouvrir d'ici deux/trois batchs voir s'il y a des problèmes à ce niveau (mais présentement c'est encore trop tôt pour le dire).

TiPov a écrit:

tremblay a écrit:Malade ton set up! Vraiment bien fait !

Une petite question, comment va tu faire pour nettoyer ton élément à l'intérieur de ton tuyau ?

Pour le moment, je remplis ma cuve de savon (rose) et fait tourner la pompe.  Il n'y a pas de "frottage" comme tel, et aucun moyen de savoir s'il y a des dépôts.  Mais j'ai lu plusieurs témoignages indiquant qu'il n'était pas nécessaire de défaire l'assemblage entre chaque brassée.

Donc pour le moment, je nettoie et rince, et j'ai l'intention de l'ouvrir d'ici deux/trois batchs voir s'il y a des problèmes à ce niveau (mais présentement c'est encore trop tôt pour le dire).

Savon rose pour moi = chlore = pas bon du tout pour le SS et autre pièce de brassage. J'utiliserais plutôt du PBW ou de l'oxyclean. Le savon rose c'est bon pour les bouteilles et les touries

Wow c'est bien fait tout ça!!

J'aime bien comment tu as installé la sortie du moût sur ton système. Puisque la sortir est plus haute que ton élément, tu as moins de risque de ''bruler'' ton élément. J'ai vue beaucoup de gens sur internet que leur élément avait fonctionné sans être complètement submerger par le moût et ça la fait tout simplement éclater!!

Bref jolie travail et tiens nous au courant de l'avancement de ton projet!!

Alors aujourd'hui, j'ai fait ma première batch de 20 litres avec le système, et pris autant de mesures que j'ai pu.

Voici un petit compte rendu:

- Qté d'eau au départ: 11 litres @ 13c
- Temps pour se rendre à la température visée 56c : 28 minutes.   (pompe réglée à la vitesse maximale, donc environ 11l/min)
- Qté de grains mis dans la cuve: 4,67 kg
- Temps qu'il faut au système pour retourné à sa température visée: 3 minutes.  (l'eau a descendu à environ 52c)
- Temps pour monter de palier:  à 66c : premier "peak" à 6:30; stable à 8 minutes.  (pompe réglée à environ 4L/min)

- Première lecture de densité:  22brix.
- Lecture du deuxième rinçage:  10brix.  
- Lecture du troisième rinçage: 5brix.  
* J'ai pris les lectures au début et à la fin de chaque rinçage et la densité était la même.

- Densité avant de bouillir: 12 brix, avec 21 litres de moût.  (J'ai ajouté 3 litres d'eau pour compenser l'évaporation)
- Densité finale: 14 brix (j'ai donc bouilli plus de 3 litres).


Note à moi-même:  J'aurais pu prendre des valeurs rondes pour rende la lecture plus facile... DOH!  o.O