setup électrique

Bonjour à tous,

je projette de me monter un setup complètement électrique, un élément de 3500W et un autre de 5500W.

Je ne connais pas grand chose à l'électricité (courant, type de prise, etc.). J'ai donc plusieurs questions.

Je crois que j'ai besoin de 20 à 30 ampères, comment je fais pour savoir si mon panneau a suffisamment d'ampérage de disponible ?

J'ai une prise de sécheuse inutilisée, est-ce que ça peut-être une bonne option? Est-ce que je dois utilisé une prise GFCI ou un cable GFCI ?

Est-ce qu'il y a des risques de survoltage ou autre ?

Désolé si certaines de mes questions sont un peu boiteuses, je pars de loin. N'hésitez pas à me poser des questions si certaines choses ne sont pas assez précises.

Merci de votre aide (je vais pas monter ça tout seul, j'ai des amis qui connaissent ça davantage, mais je voulais m'informer un peu plus largement avant de me lancer là-dedans)

Je m'y connais pas beaucoup en électricité moi non plus, mais j'en apprend beaucoup en faisant la fabrication de mon installation!! Tu vas voir c'est un projet vraiment trippant et enrichissant se fabriquer une installation!

Pour commencer, as-tu trouvé ton type d'installation? Herms ou Rims? Ou penser un peu au type de panel que tu veux? (2 ou 3 PID et les accessoires)
Je dis seulement ça parce que moi si c'était à recommencer je referais pas mon système électrique de la même manière! Alors c'est mieux d'y penser comme il faut avant et de se fabriquer quelque chose selon nos besoins.
De plus, Je sais pas si tu connais, mais tu peux aller te référer sur http://www.theelectricbrewery.com/ C'est vraiment bien détaillé et en plus il donne les liens pour trouver les bonnes pièces sur les sites internet.

Moi être toi je crois que pour la différence de prix, j'irais avec 2 éléments 5500W. Aussi, N'oublie pas aussi dans ton boil il te faut un élément «Low watt density» pour éviter de cuir ton moût.

Pour les questions précise au niveau de l'électricité je vais laisser quelqu'un d'autre te répondre, je voudrais pas t'induire en erreur!!

Salut ! Super beau projet ! J'ai terminé mon setup électrique il y a environ 1 mois et je suis vraiment content de l'avoir fait.
Premièrement, un prise de sécheuse est idéal si tu veut faire marché 1 élément de 5500 w à la fois. Pour faire des batch back to back et donc utiliser 2 éléments , il te faut une prise 50 amp. Pour le Gfci, il y a plusieurs options : ajouter un panneau de spa entre ta prise et ton panneau, acheter une rallonge gfci ou changer le breaker dans le panneau directement. Moi j'ai opter pour la première et c'est vraiment la plus simple selon moi. Si tu veut pas payer trop chère moi j'ai prit mon breaker de spa sur : Toutpourmonspa.com est sa ma couté environ 140 $ shipper.

Surtout lâche pas c'est un gros projet qui peut paraître interminable mais une fois que c'est fait, c'est incroyable comment on se sent fière !

Petite formule simple et utile pour l'ampérage : A = Watt/Volt donc 5500W/240V=22.9A, pour les deux éléments (5500+3500)/240=37.5A

Donc ça prend minimum une prise 240V 30A et utiliser 1 élément à la fois.

Pour ton panneau, si tu as déjà un breaker 240V de libre, regarde dessus, ça devrait être indiqué l'ampérage max (30A ou autre). Si tu n'as pas de breaker, tu dois t'assurer que le fil qui rentre au panneau est assez gros pour l'utilisation que tu vas en faire. Rendu là t'es mieux de regarder avec un électricien si tu ne t'y connais pas trop.

C'est en anglais, mais ça répond à pas mal de questions de base. Fait par CodeRage sur HBT:

http://www.homebrewtalk.com/f170/electrical-primer-brewers-145019/

Electrical Primer for Brewers

--------------------------------------------------------------------------------

I've seen a lot of electrical questions pop up lately, many of them frequently asked. So I am going to share what I know and hopefully compile a reference that will answer 99% of the questions out there.

My background is in industrial control systems and system integration. Basically electrical controls for large industrial equipment. I am not an expert on residential power but I am comfortable working with it and understand it's principals. Local building codes may vary so if you are running a new service from your breaker, consult with local codes first.

*I am not going to go through all of the blanket disclaimer mumbo jumbo other than this;
Electricity will kill you dead… QUICK! So respect it.
You and you alone are responsible for burning your house down or causing yourself or others great bodily/mortal harm. So please be careful.
If you have any doubts or questions, put the wire strippers and screw driver down and seek an expert opinion.

Here is a list of important things to understand, know, and apply when working with house hold power and various electrical components of the brewery.

Electrical Fundamentals:
Volts= the potential to do work. Think of it as electrical pressure/psi.
Amps=The amount of electrons flowing through an electrical circuit. Think of it as an electrical gallons per minute.
Watts = Volts * Amps. This is the actual power a system uses.
A few terms:
Service/Supply- Where electricity is coming from
Load – Where electricity is being used/sent to
Line/Leg – one side of a 240 Volt system is usually called a Line or Leg, since there are two separate 120V services one is called Leg/Line 1 and the other Leg/Line 2.

A primer on Residential AC power:
I am going to over simplify this and omit the differences between AC and DC power for the sake of ease of understanding. It is important to note that the two are very different creatures and are not compatible.
Also 240/220 and 120/110 are interchangeable, the actual reading in your home is usually somewhere between those.

Most Residential is what is called a split 240v single phase. By the time it comes into your house from the transformer it is split into three wires and then goes into the circuit breaker.
One wire is 120V(A), another 120v(B), and Neutral. Each of these is attached to its own Bus or Bus bar. A Bus is a piece of metal where you can attach wires and devices (breakers). A fourth wire is brought in and is called Ground. There will be a rod buried in the ground close to the residence with a wire attached to it. This wire is brought into the main panel and attached to the Neutral bus and to its own bus. THIS IS THE ONLY PLACE NEUTRAL AND GROUND SHOULD BE BONDED, from that point on the twain never should meet again.
If you take a volt meter and measure from 120v(A) and Neutral, as well as 120v(B) and Neutral you will read 120 Volts. Now if you measure between 120v(A) and 120v(B) you get 240 Volts. The 120 Volt receptacles in your house are divided up into circuits and then attached to either one of the 120V A/B and Neutral.
For larger appliances like a water heater, dryer, or stove, have both 120v(A) and 120v(B) as well as ground and sometimes Neutral. These are the 240 Volt appliances.
As far as we are concerned, the ground is provided for safety. It provides a path for electricity to flow through in case of emergency. The metal shells of appliances are attached to ground so that in case a wire comes loose and touches the metal. Without this, the next person who touches the shell could have the crap shocked out of them because electricity is sitting there waiting to go somewhere. So, metal rigs and pots need to be well grounded. Plastic containers holding liquid and a heating element should have some kind of ground touching the liquid.
With the metal casing bonded to ground electricity will start to flow causing the circuit breaker to trip turning off the circuit.
This is why we don’t bond Neutral and Ground anywhere else in the house. Since Neutral is used to carry current for 110 Volt circuits you don’t want that current to be attached to anything you may touch.
Hopefully this has demystified the difference between 120V and 240V power, Neutral, and Ground.

Current Ratings and Circuit Protection:
The electrons flowing through a wire or subject to the same laws of physics just like everything else. As the electrons move the encounter friction which creates heat. The amount of friction created is subject to the size wire you use. Imagine two pieces of pipe, one is 1 inch wide and another is 6 inches wide. It is easier to push 1000 gallons a minute out of the 6 inch pipe than the 1 inch pipe because there is less friction. A wire’s AWG or Gauge is the width of a wire and the smaller the number, the larger the wire.
The reason why this relationship is important is that if too many Amps travel through a wire it starts to build heat and could get hot enough to melt/burn the protective insulation off leaving a bare wire. Worse still, the wire could get hot enough to cause whatever it may be touching to catch fire. Here is a table showing the maximum current ratings for the most common sized wires.
AWG/Max Current
14 AWG/15 Amps
12 AWG/20 Amps
10 AWG /30 Amps
8 AWG / 40 Amps
6 AWG/55 Amps

To prevent a wire from getting too hot circuit breakers and fuses are used. These guys sense how much current is passing through a wire and if the current is greater than the fuse/breaker’s rating it will open up, essentially disconnecting the over drawn circuit from power. The size of the circuit breaker or fuse is determined by the size of wire attached to it. So if 14 AWG is used, nothing larger than a 15 Amps breaker/fuse can be used. If 10 AWG were used then anything up to and including a 30 Amp breaker/fuse may be used.
Breakers and fuses are meant to save property NOT LIFE! 1 Amp is more than enough to kill you.
Once the service wire makes it to the brew rig it can be redistributed using smaller wires. The important thing to remember is every time the wire size gets smaller, it needs a fuse or breaker rated no larger than the wires maximum rating.
For example, if a 30 amp services is brought to the brew rig and a circuit for the March pumps needs no more than 15 amps then 14 AWG wire may be used. To do this though, a 15 amp fuse/breaker must be installed between the two. So the 10 AWG wire providing power will go into the supply side of a 15 Amp breaker/fuse and the 14 AWG wire going to the march pumps goes into the load side of the breaker/fuse. The 14 AWG wire is now adequately protected.

GFCI Breakers:
GFCI breakers are designed to control a maximum amount of current like regular breakers but they are also designed to monitor if current is leaking outside of the circuit. Ideally, all current leaving the breaker should return to the breaker after it has been used. When the GFCI breaker sees less current returning than going out, it assumes that current has found an alternate path to ground and trips. The thresh hold for the breaker to trip varies but it is only a few milliamps (0.001 Amps) difference.

DO NOT DEPEND ON A GFCI TO SAVE YOUR ASS! Good workmanship and clean wiring should be your primary means of safety.

Yes, a 240 Volt 2 pole breaker can be used and will maintain GFCI protection if you split the 110. Follow the directions, it will show you how.

Water Heater Elements:
Water Heater elements have 2 parts to their rating. One is Wattage and the other is Voltage.
From these two numbers, you can determine the amount of current (Amps).
Amps = Wattage rating / Voltage rating
Example: A 5500 Watt element at 240Volts will draw 22.92 Amps.
It is okay to run a 240 Volt element at 120 Volts but not vice versa.
Halving the voltage does not halve the Wattage. When halving the voltage the Watt output is divided by 4.
Example: An element rated for 5500 Watts at 240 Volts used at 120 Volts has an actual Wattage rating of 1375 Watts. To determine the current draw, divide 1375 Watts/ 120 Volts = 11.46 Amps.
To run an element at 240 Volts, one terminal is wired to 120v(A) and the other to 120v(B).
To run an element at 120 Volts, one terminal is wired to 120v(A) or 120v(B) and the other to Neutral.

Device Protection: (Added 11/4)
To protect a device, (ie PID Controller, March Pump, Panel Lamp, etc, etc) it needs a dedicated fuse.
There are two main types of fuses, Fast Acting and Slow Blow.
Fast Acting fuses respond very quickly to over currents and should be used on devices that are very sensitive and easily damaged.
Slow Blow Fuses - Have a bit of forgiveness in them when it comes to over currents. They are designed for devices like pumps that have short periods surge current. It takes a sustained over current to cause a Slow Blow to pop.

Fuses should be rated for 125% to 150% of the rated current draw for a device.
Example: March pumps draw 1.4Amps at 120V. A proper sized slow blow fuse would fall some where between 1.4*1.25 = 1.75A and 1.4 * 1.5= 2.1A. So a 1.75 Amp or 2 Amp Slow Blow fuse would be acceptable per pump. Start on the small end and if there are nuisance blows (fuse burns for no real reason) then goto the next size.

Suggested fuse sizes:
PID Controllers - 0.25A Fast Acting (Auber suggests 1A Slow Blow but that is way too much in my opinion.)
March Pumps - 1.75 to 2 Amp Slow Blow.
SSR - For the supply side of the SSR use a Fast Acting fuse equal to or less than the rating of the SSR. Devices being switched by the SSR will need individual fuses should they be protected.

The next installment will be on components used for controlling elements and pumps. If there is any interest that is. Hope it helps.

Salut!

Je m'excuse à l'avance pour le message plate, obligation professionnelle...

Avec l'électricité tu as deux risques : 1) T'électrocuter et 2) mettre le feu.

1) Pour éviter de t'électrocuter il y a deux solutions. Premièrement, limiter l'accès aux parties vivantes, et s'assurer que tout ce qui est conducteur d'électricité soit mis à la terre de façon sécuritaire. Deuxièmement, puisque lors du brassage tu as des risques de déversement, il FAUT utiliser un GFCI, ce n'est pas une option. Le GFCI est une protection qui vérifie que tout le courant qui sort revient par le bon chemin. Ils sont conçus pour déconnecter le circuit suite à une fuite d'une trentaine de milliampères, ce qui est considéré comme un niveau sécuritaire pour l'humain. Naturellement le GFCI ne te garantit pas la sécurité tout seul, il faut qu'il soit jumelé à des bonnes pratiques de mise à la terre.

2) Pour éviter de mettre le feu, il faut que tes conducteurs soient bien choisis pour supporter le courant voulu (ampères). Il faut également sélectionner les bons fusibles/disjoncteurs pour isoler le plus possible les défauts. Il ne faut pas se fier aux tableaux qu'on trouve sur internet, car c'est différent pour chaque application, ça dépend principalement de la longueur du câble. Plus le câble est long et moins il peut porter d'ampères. Enfin, des connexions mal faites ou pas assez serrées, ou des conducteurs endommagés, peuvent surchauffer et s'enflammer.

Et je termine avec le bout le plus plate : il est généralement admis qu'en cas d'incendie causé par un système non inspecté, l'assureur a le droit de ne pas dédommager.

En bref, faire vérifier son installation par un professionnel n'est pas cher payé pour avoir la tranquillité d'esprit...

Mon avis de 0.02$!

Ben non Johnny Dude ton message est pas plate du tout

Je suis 100% en accord avec la nature de tes propos, l'électricité demeure très puissante et particulièrement dangereuse si on ne sait pas ce qu'on fait, la sécurité est primordiale !

tu es toi-même électricien ou un domaine connexe ? Tu sembles t'y connaître pas mal.

Combien ça pourrait me coûter pour faire vérifier une éventuelle installation ?

Merci à tous les autres aussi pour vos réponses.

Hé non, je ne suis pas électricien, sinon je serais en conflit d'intérêts! Blague à part je travaille dans l'automatisation industrielle. Je vais taire le nom de ma profession qui n'est plus très à la mode depuis une certaine commission...

La première chose à s'assurer, c'est que tous tes composants sont approuvés pour une utilisation au Canada. Chaque composant doit avoir son logo CSA ou cUL. Si c'est acheté au canada c'est bon, puisqu'il est illégal de vendre du matériel non approuvé. Si c'est acheté sur internet... il faut vérifier!

Ensuite :
- Pour une installation permanente, légalement il faut faire inspecter le système par un maître électricien. C'est à lui de faire les démarches pour que le système soit approuvé. Pour un système simple, il faut prévoir environ une heure pour l'inspection, et les tarifs varient beaucoup d'un électricien à l'autre. (ici nos électriciens chargent 75$/h). Dépendamment de la réputation du maître électricien en question il se peut ou non qu'un autre inspecteur vienne par la suite constater l'installation.

- Pour une installation temporaire, c'est-à-dire un système qui est raccordé par une fiche (comme la prise de sécheuse), la norme est plus floue. Ce genre de système peut être considéré comme un équipement de laboratoire (ou de test) et n'a pas l'obligation d'être approuvé. À ce moment ce n'est pas un requis légal de faire inspecter l'installation. Toutefois, à mon avis c'est préférable surtout si ton expérience dans le domaine est limitée. L'inspection peut être très rapide et l'électricien n'est pas tenu de faire un rapport, il te confirmera simplement que l'installation est conforme au code électrique.

Dans tous les cas, tu as le droit de réaliser toi-même les branchements (sauf dans le panneau électrique!), mais il faut garder en tête qu'un maître électricien peut refuser d'inspecter un système qu'il n'a pas lui-même réalisé. D'autres accepteront.

Et en complément à la personne qui calculait les courants nécessaires, je rajoute qu'il ne faut pas oublier les pertes dans ton fillage ou les autres équipements que tu pourrait brancher sur cette prise, j'irais avec 30A.

GFCI all the way.

Tu peux aussi mettre 2 breakers pour tes deux éléments, ça risque d'être plus économique qu'un seul GFCI de 50A.

ce site devrait répondre a toutes tes questions,mon frere vient de ce monter le meme stup sauf pour la boite de controle.
tres instructif,http://www.theelectricbrewery.com/

Moi aussi j'ai une question à propos des set-up électrique. J'ai envie d'essayer sa mais sa me fait peur.

Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire si c'est vraiment efficace le chauffage électrique ? Combien de temps sa prend pour amener l'eau à ébullition ? Combien de temps sa peut prendre pour passer d'un palier de température à un autre ? Quel puissance vous prenez pour l'ébullition concidérent que si c'est trop puissant, sa va coller après l'élément ?

Je sais pas si ceux qui en possède peuvent me donner des comeback sur leur satisfactions en général ! Sa serait ben cool !

papoupepin a écrit:Moi aussi j'ai une question à propos des set-up électrique. J'ai envie d'essayer sa mais sa me fait peur.

Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire si c'est vraiment efficace le chauffage électrique ? Combien de temps sa prend pour amener l'eau à ébullition ? Combien de temps sa peut prendre pour passer d'un palier de température à un autre ? Quel puissance vous prenez pour l'ébullition concidérent que si c'est trop puissant, sa va coller après l'élément ?

Je sais pas si ceux qui en possède peuvent me donner des comeback sur leur satisfactions en général ! Sa serait ben cool !

J'ai un setup électrique avec des éléments 5500W et c'est TRÈS efficace. Pour passer d'un palier à un autre c'est plus long avec un HERMS. Un RIMS sera plus efficace. Mais honnêtement, c'est tout de même assez rare qu'on fait des batch avec plusieurs paliers et ça ne m'a jamais causé de problème.

Pour la puissance d'ébullition, je met mon pid en mode manuel à environ 60% une fois que ça bout.

Il faut lire beaucoup avant de se lancer dans un setup électrique. J'ai travaillé 1 an pour monter le miens et je n'ai pas encore complètement terminé... d'ailleurs faudrait bien je mette des photos de mon installation un moment donné

Des photos serait aprécié !

Je cherche et je lit de plus en plus sur le sujet. J'ai vu des installations qui m'ont l'air assez bien mais qui ont quand même des avantages chacun.

Je suis encore indécis si je veut faire mon montage pour du 50 L ou du 23 L... Je veux essayer de comparer les deux niveau prix, avantage etc. Le montage HERMS m'intéresse pas vraiment. Le RIMS je doit me renseigné plus pour avoir quelque chose d'efficace.
J'ai aussi vu des gens mettre un élément directement dans la cuve d'empâtage, en dessous du faux-fond. Je me demande , avec une recirculation bien sûr, si sa l'aurait tendence à collé sur l'élément (caramélisation)

En tk si vous avez des expérience ou des idée je suis preneur. Je commence tout juste à préparer le projet. J'ai déja une petite installation que je peux quand même brasser donc j'ai du temps en masse devant moi !

Up le sujet !

Je fais toujours des recherches sur les set-up électrique.

Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un système électrique avec un élément dans le fond d'une cuve d'empattage ? avec un faux fond par-dessus l'élément ? Avec probablement une pompe de recirculation pour aider le transfert de chaleur et la caramélisation de l'élément ?

J'aimerais me faire ce genre de système mais j'aimerais savoir si quelqu'un la déjà essayé et/ou entendu parlé pour me donner des come back !!

petite question GFCI, si je place un panneau de spa, est-ce qu'il peut avoir disons 50amp alors que mon breaker (dans mon panneau de maison) sur lequel je me branche est seulement de 40amp ?

J'espère que je suis assez clair.

Merci !